Yamaha TDM

Značení řetězů:
Protože pro spoustu z Vás je značení řetězů pouze změt číslic, zkusíme  to trochu osvětlit. Veškeré značení vychází z anglické měrné soustavy. Je to dáno historií průmyslové revoluce.

Pro nás je důležité si připomenout, že palec = 25,4 mm
Nejrozšířenější značení pro motocyklové řetězy je podle japonské normy JIS která, značení trojčíslím,např.428,520,530  kde:

první číslo vyjadřuje rozteč řetězu v osminách palce
4 = 4/8 palce = 1/2 palce = 12,7 mm
5 = 5/8 palce = 15,875 mm
6 = 6/8 palce = 3/4 palce = 19,05 mm
druhé a třetí číslo vyjadřují šířku řetězu v osminách palce
- 20 = 2/8 palce = 1/4 palce = 6,35 mm
- 25 = 2,5/8 palce = 7,935 mm
- 30 = 3/8 palce = 9,525 mm
Řetěz s označením 520 má tedy rozteč 15,875 a vnitřní šířku 6,35 mm.

Údržba řetězu:
Specializovanou chemií, kde je mazivo dělané tak, aby neodlétávalo, a čistič tak, aby byl šetrný ke gumovým O-kroužkům. S výběrem ideálního čistidla a mazadla na řetěz je to stejné jako s výběrem řetězu – jen tak na krámě nepoznáte vůbec nic. Ale buďte v klidu, je těžší vybrat vysloveně špatnou chemii než určit, která je nejlepší. Pokud sáhnete po výrobcích renomovaných značek, měli byste mít téměř stoprocentní jistotu, že bude fungovat, tzn. že vám nevysouší gumičky a má dobré mazací vlastnosti.
Zásadou je vybírat mazivo i čistič od stejné firmy. Hned vysvětlím proč. ČÍM mazat, to vědí řetězáři již nějakých třicet let. Ovšem JAK to na ta důležitá místa dostat, to se stále řeší a každá firma po svém. Mazadla ve spreji sestávají ze dvou základních složek: těkavé (nosič) a mazné. Jedny částice coby nosič mají za úkol rychle donést ty druhé, tedy mazivo, co nejrychleji co nejdál, protože po chvilce vyprchají.
Čistič řetězu potom tvoří z nějakých 90 % ty stejné těkavé složky. Každý výrobce nejlépe ví, z čeho se jeho mazivo skládá (někdo dává víc síry, jiný molybdenu) a čím ho pořádně dostat pryč. Pokud použijete čistič od jiné firmy, je docela dobře možné, že zaschlé mazivo nedokáže dostat z řetězu. Prostě na něj nebude fungovat, nebude mít to správné složení.
Stejně jako řetěz vybíráte podle určení výrobce řetězu (silná nebo slabá motorka, silnice nebo terén), i mazivo byste měli vybírat podle toho, co na spreji píše výrobce maziva. Každá chemie má své specifické složení, které se hodí na jiné účely, takže když máte enduro, nepoužívejte mazivo na silničáky a naopak.

Napnutí řetězu

Řetěz je potřeba nejen čistit a mazat, ale také kontrolovat jeho správné napnutí. Řetězu škodí velké napnutí, které kromě samotného řetězu škodí řetězovým kolům a ložiskům. Příliš povolený řetěz zase hrozí sesmeknutím a následným pádem. Průhyb měříme na spodní části řetězu, zhruba uprostřed mezi oběmi řetězovými koly. Hodnota by měla být v rozsahu uvedeném výrobcem vašeho motocyklu.

Motocykl postavte na stojan (zda boční či centrální uvádí výrobce) a řetěz napínejte na nezatíženém motocyklu rovnoměrným otáčením obou matic napínáku po uvolnění matice hřídele zadního kola. Souběžnost kol kontrolujeme pomocí značek umístěných na kyvce, případně měříme vzdálenost hřídele kola od konce kyvky. Po utažení hřídele zadního kola průhyb ještě jednou zkontrolujeme.

Montáž řetězu.

Doporučuji svěřit servisu. Mám proto několik důvodů. Za prvé je to odbornost a vybavení. Nepovažuji za moudré se vybavit nářadím a přípravky pro činnost, kterou budu provozovat přibližně jednou ročně. Investice několika tisícikorun do jednoúčelového nářadí se vyplatí opravdu jen při častém použití.

Za druhé servis je, a u našich servisních míst je to podmínkou, odborně vyškolen a poučen.Zvláště u řetězů s těsnícím kroužkem je velmi důležité kvalitní spojení. Protože na správném roznýtování je závislá životnost a funkčnost těsnicího kroužku. A je zcela jasné, že řetěz je tak pevný, jak je pevný jeho nejslabší článek. A protože spojení řetězu tím, že je děláno jinde než v tovární hale, na motocyklu a ve ztížených podmínkách, má všechny předpoklady se stát slabým článkem řetězu, svěřte tuto činnost opravdu do rukou odborníka, který o tom něco ví. Těch několik stokorun investovaných do odborné montáže se vám vrátí na životnosti řetězu.

Jakou spojku použít ?

Řetěz „rozpojený“ se spojuje dvěma způsoby – buď je spojka s „pírkem“ (správně pružnou pojistkou), nebo je nýtovací. První varianta by měla přijít jen na slabší a pomalejší stroje (malé objemy, endura, vše s rychlostí tak kolem 130 km/h), u silných motorek hrozí prasknutí „pírka“ a rozpojení řetězu za jízdy! Soubor mnoha faktorů, jako je veliká odstředivá síla při vyšších rychlostech, změna rychlosti u rychle akcelerujících strojů a určitá vůle v uložení způsobují únavu materiálu – důvodem kolapsu řetězové spojky není často udávané „vylétnutí pojistky“ vlivem odstředivé síly! Jen pro zajímavost: pružné pojistky existují dvojího typu, ty obecně známé se dají nasadit rukou, na ty druhé musíte mít speciální přípravek.
Nejsložitější variantou je spojka nýtovací. Počáteční fáze její aplikace je stejná jako u „pírka“: řetěz natáhnete tak, aby jedním koncem držel pevně na zadní rozetě a druhý aby ještě zcela nezapadal (můžete tak dobře oba konce přitáhnout k sobě; nezapomeňte mít povolené napínáky na zadním kole). Potom důkladně namažete čepy přiloženým mazivem (kolik maziva tam dáte, tolik ho tam budete po celou dobu mít), nasadíte na ně těsnicí kroužky a prostrčíte spojku oběma konci řetězu. Opět vše řádně zapatláte (nešetřete!), přidáte kroužky z druhé strany a rukou nasadíte na začátek čepů destičku.

K čemu slouží těsnící kroužky

Motocyklové řetězy se dělí na těsněné a netěsněné, to podle toho, jestli musíte jejich klouby (pouzdro a čep) mazat sami, nebo jestli v tomto místě mají permanentní maznou náplň.
Těsněné řetězy mají větší odpor, ale zase déle vydrží a dávají se prakticky na všechny běžné silniční stroje, netěsněné najdete naopak na závodních a starých motorkách.
Těsněné řetězy mají v kloubech mazivo, které tam má vydržet po celou dobu životnosti řetězu. Aby vám po prvních pěti kilometrech nevylítalo ven, je třeba ho tam nějak utěsnit – a zároveň musíte zabránit i tomu, aby dovnitř vnikaly zvenčí nečistoty, protože co udělá voda či mechanický čurbajs v kloubovém spoji (jakémkoli), to je každému asi jasné. Toto těsnění se provádí gumovými kroužky s různým profilem, které se vkládají mezi vnější a vnitřní destičky.
Tvarů těsnících kroužků je bezpočet. Nejjednodušší je tzv. O-kroužek, což je normální gumička s kruhovitým průřezem. Tahle varianta těsní „jen“ na dvou místech (jedna styčná plocha s vnější a jedna s vnitřní destičkou), a tak se začaly vyrábět tzv. X-kroužky, které mají těsnicí plochy čtyři. Na písmenko X se moc nefixujte, pod tímto označením se skrývají všeliké patvary, přičemž každý výrobce má ten svůj jediný nejlepší. Na stavu těchto těsnicích kroužků závisí životnost celého řetězu – jakmile se kroužky poruší (mechanické poškození nebo údržba nevhodnou chemií), začněte se shánět po nové řetězovce.

Čištění řetězu

Jak jistě víte, ve chvíli kdy mazivo nastříkáte na řetěz, je velmi řídké. To je způsobeno těkavými složkami, které mají za úkol donést kluzné částice co nejdál, navzlínat do prostor mezi pohybujícími se díly. Tyto benzonové částice s sebou ovšem vezmou i částice prachu a starého maziva což nechceme. Proto je velice důležité před mazáním řetěz vyčistit!
Hadr, voda, všechno lepší než nic. Ideální stav je použití  čističe od stejného výrobce jako mazivo (vyvarujte se použití jakýchkoliv rozpouštědel – mohou zničit těsnící kroužky ). Tuto kombinaci doporučuji z jednoho prostého důvodu. Každý výrobce zná nejlepší způsob, jak odmastit své vlastní mazivo a  zároveň zajistí, že po vyprchání čističe nezůstávají na řetězu částice rozkládající nově nanesené mazivo.  Není to obchodní trik výrobců a dodavatelů. Je to chemie. Návod na čističi bývá podrobný, proto jen dodám a zdůrazním. Po aplikaci čističe aspoň deset (raději dvacet) minut počkejte, aby mohla vyprchat všechny rozpouštědla. Potom teprve aplikujte mazivo. Pro snadnější vyčištění řetězu doporučuji použít pračku řetězu KettenMax

Provoz a údržba ŘP

Vaší starostí se stane péče o řetěz v provozu. Zde sám každý z vás rozhoduje o počtu najetých kilometrů s řetězovou sadou. Mazání řetězu je činnost všeobecně neoblíbená. Setkávám se dvěma extrémy.

Řetězy, které viděli mazivo naposledy při výrobě. Mají charakteristický zvuk, při jízdě hučí a při pomalém popojíždění skřípou a vesele pohvizdují.

Protipólem jsou černé mastné hroudy, kdy majitel maže neustále, při každé příležitosti. Jako každý extrém i toto vadí. Popravdě je těžké rozhodnout, co je horší. Myslím, že není potřeba si podrobněji rozepisovat proč vadí, když se řetěz nemaže. Budu se věnovat raději tomu, jak mazat a proč nemazat příliš. Pro oba druhy řetězů, těsněné i netěsněné, platí, že řetěz je potřeba mazat až po očištění. Takto napsané je to každému zcela jasné, ale praxe je jiná.

Zcela běžně se řetěz pouze domazává. "Bohužel" každé mazivo obsahuje složku, která má za úkol donést kluzné částice maziva na místo určení a poté vyprchat. Tato složka zajišťuje vzlínavost maziva a zaručuje, že se mazivo dostane i na ta nejméně přístupná místa. Pokud je mazivo nanášeno na staré mazivo a nečistoty, musí s těmito překážkami bojovat. Čas původně určený na cestu do míst, která má namazat stráví rozpouštěním starého maziva. To se částečně podaří, ale bohužel na cestu se vydává mazivo společně s nečistotami. Výsledkem je, že nové mazivo nedorazí na všechna místa určení a ještě zavleče s sebou nečistoty. Rozborem kalů po čištění řetězu jsme zjistili, že se jedná o malé drobné kovové části,které tvoří 60 % nečistot. Tyto drobné kovové třísky, či kovový prach vznikají opotřebením řetězových kol. Na lepivý povrch maziva se velmi dobře zachytávají a protože jsou drobné a tím i zanedbatelně těžké, neodletí z řetězu, bohužel, ani odstředivou silou. Společně s novým mazivem vytváří brusnou pastu, která je zavlékaná mezi pohybující se části řetězu a zde velmi zkracují životnost třecích ploch, vznikají větší vůle a tím dochází k prodloužení řetězu.
Prodloužením řetězu dochází k většímu opotřebení řetězových kol a kovový prach se tvoří více a opět se usazuje na řetězu a ...spirála se roztočila, řetěz to má spočítané, prodejce řetězu se raduje. Proto je velmi důležité řetěz před mazáním očistit. Považuji to za stejně důležité jako samotné mazání.Vlastní namazání řetězu je potřeba provést s citem. Mazivo není zadarmo, proto je zbytečné ho nastříkat bez rozmyslu na celý řetěz.

Důležité je, nanášet mazivo na oba kraje válečků, tak aby mohlo zatéci pod válečky. Rozstřikem se dostane dostatek maziva i na těsnicí kroužky, které chrání mimo jiné i před UV zářením a brání nadměrnému stárnutí kroužků. Podstatné je, abychom, po cca 10 minutách po namazání, řetěz suchým hadrem otřeli. Zbavíme ho tím přebytků maziva a zabráníme ulpívání nečistot na řetězu během provozu. Frekvence mazání je závislá na podmínkách provozu. Sami poznáte zda je řetěz namazaný či suchý. Orientačně lze použít interval od 400 do 1000 km provozu. Samozřejmě déšť, prach, rychlost a styl jízdy ovlivňují průběh intervalu mazání.

Zabíhání řetězu

Málokdo tuší, že řetěz se – stejně jako prakticky všechny pohyblivé součástky – musí správně zaběhnout, aby plnil dobře svou funkci. Jestliže namontujete nový řetěz a plni elánu hned při odjezdu ze servisu dáte sprint z křižovatky nebo ukázkové wheelie, tak jste právě ty peníze, co jste za řetěz dali, vyhodili z okna.
Řetěz je tvořen více než stovkou kloubů, přičemž každý z těch kloubů se skládá, jak už jsme řekli, z čepu, pouzdra a válečku. Mezi těmito součástkami je určitá vůle, aby řetěz vůbec mohl řetězovat, a tyto součástky mají zhruba kruhovitý profil. Proč zhruba? Dokonalost totiž existuje pouze v pohádkách a úplně přesně kruhového průřezu nedocílíte ani s nejlepšími technologiemi.
Kloub je tedy tvořen součástkami, které jsou z profilu značně „šišoidní“ (navíc se ještě třeba pouzdro po nalisování destiček mírně zdeformuje), a ty se musí pořádně „usadit“. Ideální je proto řetěz namontovat, nechat na volno na stojanu protočit zadní kolo a pak velice zvolna vyrazit. Neznamená to rychlostí hlemýždě, nýbrž prvních zhruba sto kilometrů se vyvarovat prudké akcelerace a prudkého brzdění a postupně pravidelně zvyšovat zatížení. Tak se vymezí rovnoměrně všechny vůle, řetěz se pravidelně vytáhne, vy jej dopnete a máte klid („každý nový řetěz se vytáhne“; kolikrát se řetězy vytahují už rovnou v továrně). Uvědomte si totiž, že takový řetěz měří řádově 1,5 metru a že výkon přenáší jen horní větev řetězu, která měří cca půl metru – pokud prudce přidáte plyn, zatížená část řetězu se napne a už v životě nedokážete úplně stejně zapůsobit i na zbylou většinu článků. Výsledkem tak bude nepravidelné vytažení jako u starého řetězu – a to jste přeci nemuseli montovat nový.
Vaší starostí se stane péče o řetěz v provozu. Zde sám každý z vás rozhoduje o počtu najetých kilometrů s řetězovou sadou. Mazání řetězu je činnost všeobecně neoblíbená. Setkávám se dvěma extrémy.

Řetězy, které viděli mazivo naposledy při výrobě. Mají charakteristický zvuk, při jízdě hučí a při pomalém popojíždění skřípou a vesele pohvizdují.

Protipólem jsou černé mastné hroudy, kdy majitel maže neustále, při každé příležitosti. Jako každý extrém i toto vadí. Popravdě je těžké rozhodnout, co je horší. Myslím, že není potřeba si podrobněji rozepisovat proč vadí, když se řetěz nemaže. Budu se věnovat raději tomu, jak mazat a proč nemazat příliš. Pro oba druhy řetězů, těsněné i netěsněné, platí, že řetěz je potřeba mazat až po očištění. Takto napsané je to každému zcela jasné, ale praxe je jiná.

Zcela běžně se řetěz pouze domazává. "Bohužel" každé mazivo obsahuje složku, která má za úkol donést kluzné částice maziva na místo určení a poté vyprchat. Tato složka zajišťuje vzlínavost maziva a zaručuje, že se mazivo dostane i na ta nejméně přístupná místa. Pokud je mazivo nanášeno na staré mazivo a nečistoty, musí s těmito překážkami bojovat. Čas původně určený na cestu do míst, která má namazat stráví rozpouštěním starého maziva. To se částečně podaří, ale bohužel na cestu se vydává mazivo společně s nečistotami. Výsledkem je, že nové mazivo nedorazí na všechna místa určení a ještě zavleče s sebou nečistoty. Rozborem kalů po čištění řetězu jsme zjistili, že se jedná o malé drobné kovové části,které tvoří 60 % nečistot. Tyto drobné kovové třísky, či kovový prach vznikají opotřebením řetězových kol. Na lepivý povrch maziva se velmi dobře zachytávají a protože jsou drobné a tím i zanedbatelně těžké, neodletí z řetězu, bohužel, ani odstředivou silou. Společně s novým mazivem vytváří brusnou pastu, která je zavlékaná mezi pohybující se části řetězu a zde velmi zkracují životnost třecích ploch, vznikají větší vůle a tím dochází k prodloužení řetězu.
Prodloužením řetězu dochází k většímu opotřebení řetězových kol a kovový prach se tvoří více a opět se usazuje na řetězu a ...spirála se roztočila, řetěz to má spočítané, prodejce řetězu se raduje. Proto je velmi důležité řetěz před mazáním očistit. Považuji to za stejně důležité jako samotné mazání.Vlastní namazání řetězu je potřeba provést s citem. Mazivo není zadarmo, proto je zbytečné ho nastříkat bez rozmyslu na celý řetěz.

Důležité je, nanášet mazivo na oba kraje válečků, tak aby mohlo zatéci pod válečky. Rozstřikem se dostane dostatek maziva i na těsnicí kroužky, které chrání mimo jiné i před UV zářením a brání nadměrnému stárnutí kroužků. Podstatné je, abychom, po cca 10 minutách po namazání, řetěz suchým hadrem otřeli. Zbavíme ho tím přebytků maziva a zabráníme ulpívání nečistot na řetězu během provozu. Frekvence mazání je závislá na podmínkách provozu. Sami poznáte zda je řetěz namazaný či suchý. Orientačně lze použít interval od 400 do 1000 km provozu. Samozřejmě déšť, prach, rychlost a styl jízdy ovlivňují průběh intervalu mazán