Co budu potřebovat:
– Momentový klíč ( budeme používat hodnotu 10Nm, takže nějaký který ji
umí. Klíč 5-25 Nm se dá sehnat třeba u Břendy asi za 850,- investice se
vyplatí, budete ho pak potřebovat i jindy, když už se v tom chcete
hrabat..)
– Gola klíč s různými nástavci
– Různé imbusy
– Pilka na železo, pilník (flexa)
– Teleskopický magnet (Možno přilepit kovovou tyčku ke kulatému
magnetu který mame třebas na ledinici)
– Sadu šroubováků
– Sykovky
– Pekáč
– Vymytou pet lahev
– Můžeme potřebovat mikrometr (pokud některé podložky byly již
zbroušené předchozím majitelem)
– Listové měrky
– Doporučuji si sehnat na internetu servisní manuál na motocykl, pokud
umíte trochu anglicky
– Klíč na svíčky 18mm (používám vysoký nástavec na golu)
– Čisté nepoužité igelitové pytlíky
– Lihovou fixu
– Kousek drátu
– Šikovné ruce a trpělivost
– Nějaké staré triko
– Okolní teplota při kontrole vůlí by měla být 15 až 20 °C
Postup:
Nejprve sundejte boční kapotáž pomocí imbusu a křížového šroubováku,
šroubky dávejte do čistého pytlíku a uložte, pokud to děláte poprvé
doporučuji si šroubky popsat, nebo označit, jsou totiž různé délky.
Povolte šrouby horní kapoty, odpojte konektor potkávacího světla, kapotu
sundejte. Budíky a plast pod nimi na motocyklu můžete nechat.
Teď vypustťe kapalinu z chladícího okruhu. Pod motor dejte pekáč, abystě
zbytečně nezacákali zem. Na přední blatník dejte triko, aby se nemohl
poškrábat. Nejprve povolte víčko na chladiči, aby kapalina mohla vytéct.
Vemte do ruky petku a povolte výpušták (šroubek na 8 mm klíč, najdeme jej
pod levým výfukovým svodem) Nechte vytéct kapalinu do petky.
Povolte 4 šrouby na 12mm klíč, které drží rám chladiče.
Odpojte hadice (6mm klíč, používám na to šroubovák, který má na konci
6mm klíč, dá se to však i obyč. Šroubovákem.)
Teď musíte odpojit napájení větráku, blbě se tam šahá, ale jde to. Je tam
takový černý konektor. Když máme všechny hadice sundané a odpojenej
větrák, tak celý chladič i s rámem vydejte z motorky a někam položte. Jde to
dost blbě, ale jde to..
V chladiči ješte trochu kapaliny zůstane, tak mějte připravenou petku, páč
jakmile ho nakloníte, kapalina vyteče ven.
Teď povolte desítkou klíčem termostat a sundejte hadici z té strany, která
vede do hlavy válců. Odpojte konektory od termostatu.
Termostat s hadicemi vyndejte a uložte někam ke chladiči. Nejlíp dávejte
všecko do tašek, aby se to neztratilo, nezaprášilo, neušpinilo...
Vemte imbus a odšroubujte šroubek, který drží trubku na chladící kapalinu,
která vede do hlavy. Před sundáním trubky doporučuji trochu prošuchat
nějakou jehlicí prostor okolo trubky a vysavačem, nebo stlačeným vzduchem
ve spreji odstranit nečistoty, které jinak spolehlivě napadají do chladicího
okruhu, nebo do ventilového prostoru. Gumový O-kroužek pokud je už
stlačený a tvrdý doporučuji vyměnit.
Sundejte ze svíček fajfky (nervat za kabel, ale za ten knektor)o a stahovacím
páskem, nebo kusem drátu je přivažte někam, aby nepřekážely.
Vyndejte svíčky 18mm svíčákem, nebo násadou na gola klíč.
Teď povolte šrouby na víku ventilů, dejte do pytliku, a víko nadzvedněte, po
té odpojte podtlakovou hadici na levé straně.
Teď, když jsme se dostali do prostoru rozvodů musíme motor nastavit do
polohy první válec v hormí úvrati.
Takže z levé strany motoru povolíme dva kulaté uzávěry, na toto je dobré
zapilovat například podložku většího rozměru na tuto šířku, nebo najít něco,
co se tam vejde a upravit to. Pak podložky chytneme do sykovek a uzávěr
povolíme, vyšroubujeme. Tedˇ vezmeme golu, se sedmnáctkou klíčem a
otáčíme motorem proti směru hodinových ručiček, dokud v otvoru neuvidíme
nejprve písmeno H a pak rysku, kterou musíme slícovat s ryskou na
nepohyblivé části motoru. Zkontrolujeme pohledem na vačky a jejich rysky
nastavení rozvodů. Písmeno I u sací vačky a E u vačky výfukové (vyčka, která
je blíže svodům je výfoková) musí být vodorovně v jedné ose.
Teď vezmeme měrky a měříme vůle na jednom válci, kde špičaté hroty vaček
směřují na obou straných ven z motoru. Vůle se měří zasunutím měrky,
pokud měrka jde zasunout, tak použijte větší. Až se dostaneme do fáze, kde
měrka jde zasunout a větší už nejde, v tomto rozmězí se pohybuje naměřená
vůle. Doporučuji proto použít měrky co nepřesnější já mám doma sadu, která
je odtupňovaná po 0,02 mm, což stačí.
Nakreslete si na papír mapu ventilů v motoru a vždy naměřenou hodnotu
napište k příslušnému ventilu.
Když máte uděláno všech pět a vůli zapsanou, tak znovu otočte motorem o
360 stupňů, zase přesně na rysky.
Změřte vůle u druhého válce a zapište do mapy.
Vůle u tohoto moturu jsou předepsané na tyto hodnoty:
0,15 - 0,20 mm u sacích ventiilů
0,25 – 0,30 mm u výfukových ventilů
Pokud se dostanete pod tyto hodnoty, budete muset na tomto válci vyměnit
podložku za menší. Vůle se časem zmenšují, ke zvětšování z pravidla
nedochází. Takže podložky používáme vždy menší.
Podložky se nedají bohužel vyměnit jinak, než že sundáme vačkovou
hřídel. Tak jdeme na to. Motor nejprve seřídíme podle rysek do horní úvrati,
pak na vačkách jsou takové tečky mezi těmi písmeny I a E. Tak nastavíme
motor tak, aby byly rysky I a E, kde jsou tečky nastaveny proti sobě. Obrázek
Vám napoví.
Teď odmotnujeme pružinu napínáku (12 mm klíč). A pak trochu
upilovaným imbusem odmontujeme celý napínák. Pro kontrolu a jistotu si
radši lihovkou označte pozici řetězu vůdči kolečkům na vačkách. Teď můžeme
odšroubovat všechny šrouby z "domečků" na vačkách, vyndat vodítko
rozvodového řetězu a samotné domečky. Všechno dejte do igelitovejch
pytliků.
Rozvodový řetěz přivážeme někam drátkem, aby nám nemohl spadnout dolu.
Osvědčil se mi šroubek, který drží vodítko řetězu.
Nejprve vyndáme sací, pak výfukovou, bude se nám to lépe dělat, ale je to
jedno. Vačky určitě do čistých pytliků.
Teď vyndáme hrníčky ze všech ventilů (teď nám pomůže ten teleskopický
magnet, nebo přípravek z magnetu a tyčky), nebo jen z těch, které nesplnují
vůli, pokud je to třeba jen jeden, dva..
V hrníčku nám vždycky zůstaně podložka, tu vydloubněte prstem a zapište
do mapy ventilů, kde máte zapsané naměřené vůle její hodnotu, která je
napsána na vrchní straně. Pokud jsou v motoru ještě orig. Podložky najdete
zde hodnoty jako 192, 193, 201, 200... Nové se však prodávají pouze v
hodnotách po 0,05mm takže např. 195,200,205,165,170... Pokud na podložce
nebude napsána žádná hodnota, tak je zdřejmě broušená, v tom případě ji
přeměříme mikrometrem.
Hrníček bych zadši dával zase na ten ventil, kde předtim byl, takže zase
pytliky a popsat.
Ted když máte zapsané vůle a rozměry podložek, které tam jsou, vemte si
mapu domu a zkuste si, zda by nešla nějaká podložka prohodit s nějakou
jinou, abysme dosáhli vůle která je v předepsaném rozmezí. Většinou to jde a
nemusíme pak kupovat všechny nové podložky, ale jen třebas 5.
Někdy se může stát, že ventil je uplně zaklepaný, nebo vůle je vašimi
měrkami neměřitelná, pak doporučuji dát podložku o (0,15 až 0,20 sací, 0,25
– 0,30) vetší než tam je. Lepší objednat obě dvě pro sychr. Nebo si nějakou
zbrousit, přeměřit, abyste se dostali na vůle měřitelné měrkami.
Podložková rošáda: Například naměřená vule byla u sacího vent. 0,12mm
podložka tam byla 200. Vůli tedy potřebuji zvýšit. Potřebuji tedy meší
podložku. Na jiném ventilu byla podložka 193, takže se mi vůle zvedne o 0,0
mm. 0,12 mm + 0,07 mm= 0,19 mm sací OK !
A je to vůle je v toleranci, takže jsme ušetřili nákup jedné podložky. A půjde
to snad i s dalšími.
To co nám zbyde, budeme muset vyrovnat výměnou ventilových podložek.
Výběr nové podložky: Podložky se prodávají pouze po 0,05 mm takže
přesně se to nastavit nedá, ale vždy v rozmezí doporučeném výrobcem to
nějak jde...
Nové podložky se dají buď sehnat na internetu (cca 95 Kč/ks), tyto mají
9,48 mm průměr, nebo objednat originální u dealera Yamahy (cca 165 Kč).
Broušení ventilových podložek:
Podložky se dají spolehlivě brousit na magnetické brusce, pokud se jedná jen
o třebas o 0,05 až 0,1 mm i více. Jsou totiž povrchově upravené.
Podložky se také dají brousit na brusném kameni na kosu (novém), nebo
jemným smirkem položeným na skle. Abyste si neodřeli prsty, doporučuji
použít magnet.
Podložku brousit, z té strany, kde je číslo, abyste usnadnili práci budoucímu
majiteli, nebo prostě tomu, kdo to bude dělat po vás.
Já doporučuji podložky zakoupit nové, při broušení v ruce nedodžíte přesně
rovinu a je zle, na té magnetické brusce to jde, dělá se to tak prý i v
servisech..
Vyhnete se problémům, když koupíte nové podložky a budete si tak moct býti
více jisti svou prací...
Vůli se snažte seřizovat na horní hranici, protože jak sem psal dříve, vůle se
časem zmenšuje. (Toto tvrzení neplatí však pro všechny typy motorů !!! )
Když máme hotovou rošádu s podložkami a ty zbylé jsme už objednali a
máme je doma, tak se pustíme do smotnování motoru.
Takže podložku po podložce nasadíme na ventil číslem nahoru a ujistíme
se, že jsme ji dobře usadili, pomůže do mí klepnout třeba držadlem
šroubováku. Nasadíme hrníčky. Namontujeme vačky, začneme výfukovou, tak
aby byla její ryska E v rovině s motorem a ta tečka na ní bude u té rysky, na
kterou koukáme. Ryska bude trochu výše než, když jsme motor rozebírali,
protože řetěz pruží. Takže výfukovou vačku nasadíme a řetěz se jemně
snažíme napínat, abychom dali rysku správně, tedy o něco výš než na rysku..
Teď nasadíme domečky (vačky, hrníčky a kluzné plochy hřídele a domků
natřeme trochu motorovým olejem.) Dáme šrouby a vynecháme ten co je
společný pro vodítko řetězu. Šrouby zatím jen dotáhneme rukou.
U montáže sací vačky postupujeme stějně, akorát rysku I budeme mít zase
trochu pod úrovní kvůli tomu, že retěz není napnutý. Vačkami si můžeme
pomocně hýbat tak, že otvoru který má uprostřed zasuneme přípravek
(ocelovou tyčku, šroubovák, malé půlkulaté klečtě...)..
Teď je třeba namontovat zpět napínák. Takže napínák zatlačíme uplně do
sebe, aby se nám dobře zasouval do motoru. Dotáhneme imbusy a vložíme
pružinu a zašroubujeme (tady to chce trpělivost a lehce šroubem otáčet prsty,
než se chytne závit, protože musíme pružinu zároveň přetlačovat prstem a je
dost silná.)
Teď můžeme motorem pomalu a opatrně otáčet, uslišíme pár cvaknutí, to se
nám napíná řetěz, ale žádné jiné pazvuky, by být slyšet neměli, pokud ano,
tak kontrolujte proč.. dále motorem netočte.
Pokud to jde hladce, párkrát zatočte, dotahněte šrouby domečků na
10Nm momentový klíčem (utahujte křížem, aby se domečky
nepoškodily !!!), zase si zatočte. zkontrolujte znovu vůle. Měli by teď být OK,
pokud ne budete muset postup opakovat, někde sme udělali chybu.
Pokud je vše OK, tak dáme vodítko řetězu, také dotahneme 10Nm.
Ted už jenom namotujeme v. víko, všechny trubky, hadice, konektory atd..
Nalijeme z petky kapalinu do motoru (pokud je stará, použijeme novou, má
se to měnit jednou za dva roky.) Trochu nové stejnak je potřeba, do petky
všecku nechytíš.
Zkontroluj svíčky, pokud jsou staré, dáme nové.. Víčko chladiče zatim
nezašroubujeme.
Můžeme motorku nastartovat, krapet ohřát, nechat vybublat bubliny, dolít
novou kapalinu do chladiče, zavřít víčko. Nandat kapoty a je to..
Četl jsem různé manuály a internetové diskuze, páč v češtině na tuhle motku
nic pořádnýho neni ( alespon já to nenašel ), tak sem to shrnul a spáchal
pro ostatní tento manuál.. chce to rozum, nespěchat a přemýšlet, abysme to
zase všechno zpátky složili.. Mě se to podařilo, motorka jezdí.
Nakonec přikládám pár fotografií.
Díly z motoru se nesmí ušpinit, proto je dávejte do igelitových pytlíků.
Vyndavání hrníčku pomocí teleskopického magnetu..
Takto vypadá podložka, právě vydloubnutá z hrníčku.
Měření ventilové vůle listovými měrkami.
Motor je nastaven do horní úvrati. Rysky jsou proti sobě.
Pomocné otáčení vačkovou hřídelí, aby se napnul řetěz. Důležité pro kontrolu
při zpětné montáži.
Takhle to vypadá, po montáži vaček před napnutím řetězu. Klika je nyní v
základní poloze na ryskách. Až se řetěz napne, rysky se srovnají.
Vačky se po napnutí řetězu takto srovnají.
Takto vypadá upilovaný imbus určený pro imbusové šrouby, které drží
napínák (v pozadí.)
Dotahování šroubů momentovým klíčem.
|
